График был плотный: в пятницу увольняюсь с работы, в субботу гуляю на свадьбе бывшего коллеги, в воскресенье собираюсь в дорогу, а утром следующего дня вместе с другим бывшим коллегой - уже известным по другим совместным путешествиям Фредди - и его подругой Аней выезжаю в сторону Осло.

Решение ехать именно туда и именно в это время было несколько спонтанным - сначала я планировал съездить на Нордкап, поделился этой идеей с Фредди, после чего выяснилось, что его бывший однокурсник живёт в Осло, и что Фредди с Аней собираются к нему в гости. Ну, что ж, Осло так Осло, а на Нордкап мы ещё успеем съездить, тем более, что на самом деле никакая это не "самая северная" точка Европы - пропаганда нагло врёт.

Бензином я заправился предварительно, но недалеко от границы, у посёлка Кондратьево долил ещё. Сам посёлок довольно ухожен и производит приятное впечатление: поликлинника, несколько магазинов, молодые мамы с детьми, сохранившиеся финские постройки и монумент советским лётчикам.

Границу по времени прошли терпимо, потратив около часа. На вопрос финского пограничника, куда еду, честно ответил, что в Норвегию. Интересно, отметил ли он это себе где-нибудь.

В приграничном торговом комплексе Rajahovi, более знакомом россиянам под народным названием "Шайба", делать особо было нечего, да и стоянка, если верить знакам, была разрешена лишь в течение какого-то промежутка времени, а для этого надо положить на торпеду парковочный диск с выставленным временем, коего у нас пока не было. Скорее всего, на это все кладут, и не без основания, но всё же..

Поехали дальше. Сразу после шайбы скорость ограничена, а обгон и вовсе запрещён. Едем как положено, и вдруг нас лихо обгоняет чёрный джип - прямо через двойную сплошную. Ну, думаю, интересно, кто это настолько обнаглел: наш или финн? Смотрю на номер, и вижу: "SERGEY". Однако..

Далее нам следовало заехать в широко известный российской публике Итакескус, дабы забрать билеты на паром, купленные через известную авторушникам Ирину. Разумеется, я промахнулся и вместо окружной ("Keha 1") заехал чёрт-те куда вглубь Хельсинки, где уже ходят трамваи. Заехав на стоянку, я сразу же бросился искать вожделенный парковочный диск, потому что время было ограничено и здесь. Надо сказать, что найти автомагазин было значительно проще, чем объяснить финнам, что же именно я хочу. И всё-таки в конце концов мне это удалось и я гордо водрузил купленный за 2 евро диск (оказывается, на финском устройство сие называется "parkkikiekko") на причитающееся ему место, после чего, в ожидании гонца от Ирины, мы пошли обследовать окрестности. На меня произвёл впечатление комиссионный магазин, в котором среди прочего было великое множество старой фототехники, а также радиола "Ригонда Большой" с западным УКВ и колонками - всего за 105 евро. Заглянули и в веломагазин, переполненный местным брэндом "Tunturi". Я даже взял их каталог, дабы ознакомиться на досуге.

Получив билеты, поехали в сторону Турку. Я предложил устроить обед в городе со вкусным названием Сало, однако с моей прошлой поездки финны успели дотянуть автобан со стороны Турку до Муурлы и Сало осталось сбоку. Поэтому первый наш привал мы устоили на придорожной стоянке.

Часам к пяти въехали в Турку, немножко покатались в районе гавани, оставили машину у замка, осмотрели его, но времени всё равно оставалось много. Прошлись по набережным реки Ауры, полюбовались корабликами, послушали звуки ленинградского диксиленда, доносившиеся из павильона Vaakahuone, зашли в готический собор, где похоронена жена шведского короля Эрика XIV Катарина Монсдоттир. Город произвёл очень приятное впечатление.

Вернувшись с прогулки, прокатились к парому. Не выходя из машины протянул девушке в будочке то, что мы получили от Ирины, в ответ она нам дала бумажку с нашими местами. Карточки-ключи, в отличие от Viking Line, ждали нас в каюте. Некоторое время постояли ещё на причале, глядя на то, как с парома съезжают фуры. Видимо, он только что пришёл. Наконец и мы начали погружаться. Заехав на паром, я встал за такой же точно Зафирой (даже цвет тот же), но с немецкими номерами. Вот так - сёстры-близняшки, а какие разные судьбы! Ещё одно отличие от Викинга - автомобильная палуба не перекрывается и во время плавания доступ к машине открыт. Вообще, Sea Wind предназначен в первую очередь именно для перевозки транспорта, отсюда простота и аскетичность по сравнению с именитыми старшими братьями. Вечернего шведского стола, кстати, тоже нет, зато имеется бесплатный завтрак.

Не помню, что из припасённых запасов мы съели, потому что основное внимание было уделено выпивке. Помимо традиционного уже Minttu и приобретённого в ностальгическом порыве яичного ликёра из Бонна я в duty free купил совершенно неизвестный мне австрийский напиток Stroh. Люблю неизведанное, да и крепость 60 градусов внушала уважение. В силу своей дремучести мы, едва ли не давясь, пытались пить его в чистом виде (вернувшись домой и сходив на сайт www.stroh.at, я обнаружил, что напиток сей бывает и 80 градусным; хорошо бы нам было пить его неразбавленным!).

Сходили в местный duty free, который оказался совершенно голимым как по ассортименту, так и по ценам. Поднялись наверх, насладились шхерами, затем мы с Фредди сходили в сауну. Ни там ни там кроме нас не было никого. Пресыщенные европейцы попрятались по барам и каютам.

Утром встали пораньше, чтобы успеть позавтракать по-шведски. Паром приходит примерно в то же место, что и Силья, то есть на городские задворки. Нам предстояло выбраться в центр и найти там парковку, после чего до вечера гулять по Стокгольму. Дебют Фредди в роли штурмана был удачным - медленно, но верно мы добрались до центра, где, согласно "Шведской Пальме" средняя цена составляет 30 SK (шведских крон) в час. Стали без особого успеха высматривать парковки. Где-то в окрестностях Sergel Torg проехали мимо подземной парковки и решили, сделав круг, к ней вернуться. Кончилось это тем, что оставили машину внутри большой крытой парковки на Центральном вокзале. Цена за час здесь высока - 50 SK, зато, заплатив 240, можно было оставить машину на сутки. Разумеется, этот вариант мы и выбрали, посчитав его выгодным даже для вечернего выезда из Стокгольма.

После этого отправились гулять по городу. Как и в прошлом своём отчёте не скажу о стокгольмских достопримечательностях ничего, ибо словами трудно выразить то исключительно положительное впечатление, которое я получаю от этого замечательного города. Упомяну лишь смену караула у королевского дворца, когда шведский военно-морской оркестр наяривал "Яблочко". К сожалению, не удалось отыскать ту замечательную подземную харчевню, где мы обедали в прошлое посещение Стокгольма. Пришлось удовлетвориться обычной кебабной.

Нагулявшись под вечер, ведомые Фредди, поехали на юго-запад. Ещё дома, прокладывая маршрут, я решил, что за один день преодолеть путь от Стокгольма до Осло было бы негуманно прежде всего по отношению к самому себе. По пути было выявлено два замка: в Мариефреде и Ёребру (Örebro). Географически - примерно на середине пути - второй вариант был предпочтительнее, но за первый был находящийся неподалёку железнодорожный музей. Его я и выбрал и сейчас по трассе E20, известной питерцам как Таллинское шоссе, мы ехали именно туда.

В окрестностях Сёдертелье нам предстояло серьёзное испытание - первая заправка за пределами Родины. Сунув пистолет в бак, пошёл платить. Выяснилось, что поскольку я остановился у колонки, принимающей карты, то и платить должен с карты. После нескольких безрезультатных попыток пришлось извлечь местную королеву бензоколонки (кстати, по-шведски женщина - kvinna), которая поведела нам, что после ввода ПИН-кода нужно было нажать шведский ENTER, который называется KLAR. Успешно заправившись, мы поехали дальше по E20, до указателя на Грипсхольмский замок. Нам туда.

Без проблем нашли и сам замок, и узкоколейную (600 мм) железную дорогу, и стоянку между первым и второй. Накрапывал дождик, но при такой погоде замок выглядел ещё величественнее. Обойдя вокруг него, пошли смотреть железнодорожную станцию. Деревянное здание, пути, подвижной состав - всё очень ухоженное и поэтому, а также благодаря малым размерам, выглядело почти игрушечным. Обнаружил, что дверь в здание вокзала открыта и внутри кто-то есть. Зашёл и на своём ломаном английском поведал обнаруженному в здании немолодому работнику дороги (или сотруднику музея?), что мы приехали из России, чтобы посмотреть на их железную дорогу, и что не разрешит ли он произвести съёмку внутри вокзала.

Услышав такое, швед необычайно оживился. Весть о том, что мы из России, чрезвычайно удивила и воодушевила его. Он вспомнил, что когда-то ездил на Украину по узкоколейным делам, но в России не был никогда. Разрешение на съёмку было получено, более того - нас покатали на мотовозе, нам показали депо со множеством раритетной техники - от паровозов до узкоколейных велосипедов. Даже далёкие от железной дороги Фредди и Аня прониклись происходящим. Тронутый таким тёплым приёмом, Фредди решил отблагодарить нашего гида бутылкой крымского портвейна.

На ночь, как я и планировал, встали в кемпинге в окрестностях Мариефреда. Ценно, что расчётный час для палаточников здесь считается не в полдень, а в 3 часа дня. Это была наша первая ночёвка в палатке за это путешествие.

Следующий день выдался солнечным. Проснулся рано (2 часа разницы во времени были весьма кстати), пошёл купаться. Место отличное, на берегу растут дубы, которым, если верить надписям по 400-500 лет, вдали видны стены замка - красота! Потихоньку стал просыпаться окрестный люд, в основном на кемперах. Много немцев. Засадив свою собаку в клетку, на травке резвилась мирная немецкая семья. Кто-то загорал. В такой обстановке, неожиданно открыв, что stroh очень хорош с кофе, поймал себя на мысли, что начинаю ощущать себя европейцам. Даже не хотелось покидать такой рай, но Фредди со страшной силой рвало в Осло..

С тоской в душе, решив непременно провести в этих местах как-нибудь недельку с семьёй, уезжал я отсюда. Снова подъехали к замку, который был открыт. Во дворе стоят две пушки, отбитые шведами то ли непосредственно у русских, то ли у поляков, которые захватили их при осаде Смоленска в XVII веке. Согласно путеводителю, шведы называют их "Боров" и "Свиноматка" (интересно, как это будет по-шведски), а одна из них отлита автором Царь-Пушки Андреем Чоховым. Внутри замка - обширная картинная галерея и покои с интересной отделкой.

После осмотра я поспешил на станцию, где шли приготовления к отправлению ретро-поезда. Паровоз по имени Dylta гоняли туда-сюда, видимо, проверяя перед поездкой. Зафиксировал всё происходящее, вплоть до отправления поезда. После чего отправились осматривать Мариефред.

По пути осмотрели Мариефред. Городок небольшой и очень симпатичный. Раз в сутки сюда ходит пароходик из Стокгольма. В местном турбюро совершенно бесплатно я приобрёл ещё один парковочный диск. Однако, пора было уже и нам двинаться в путь. Когда мы выезжали со стоянки, местный люд мирно обедал за деревянными столиками, запивая яства вином..

Всё же вчерашнее посещение музея и для Фредди с Аней даром не прошло: узнав, что ближайшая музейная железная дорога находится в Упсале, они решили перед Осло заехать туда. Я, понятное дело, не возражал. Но путь в Упсалу лежал через городок Стрэнгнес (Strängnäs), и мы посетили также и его. Ох, эти шведские городки! Вроде бы и особых достопримечательностей в них нет, но насколько приятно здесь бродить.. В местной готической церкви были обнаружены православные иконы. Оказывается, это модный товар, который неплохо расходится. Кебаб здесь также был отведан.

По пути в Упсалу остановились перед разведённым мостом. Мост разводился нетривиально: его средняя часть поворачивалась поперёк автодороги, а, стало быть, по движению судов, давая им пройти.

Тем временем мы стали сомневаться, что успеем в кемпинг в Упсале до закрытия reception. Возникла идея дикой ночёвки где-нибудь поближе к воде; и вот мы свернули направо, к озеру Мэларен (Mälaren), в окрестностях которого ездили два последних дня. Некоторое время покатались по лесным дорогам в поисках ночлега. Не скажу, что мест совсем уж не было, но всё время какая-нибудь мелочь мешала, да и встать хотелось к воде поближе. В итоге встали в открытом поле между приехавшими на двух микроавтобусах шведскими пионерами и пасущимися овцами, в прямой видимости от усадьбы, из которой, по-видимому, осуществлялось управление этими животными. Пионеры, правда, вскоре ушли вниз, поближе к озеру и роскошному деревянному сортиру, овцы же исчезли ночью, причём настолько слаженно, что мне на ум пришли мысли об андроидах.

С мной было купленное в Стрэнгнесе шведское пиво - банка Фалькона и две разного Спендрупса. Фалькон оказался обычным, довольно слабоватым пивом, а один из спендрупсов был весьма жесток. Фредди с Аней пива вообще не пьют, поэтому в ход пошла вторая бутылка портвейна. Облака пылали вечерним закатом, вдали по опушке разгуливала белая лошадь, а мы на травке под овечье блеянье пили массандровский портвейн..

Осмотрели церковь в Uppsala Näs. Церковь по-шведски будет kyrka (произносится как "чурка"), и это слово прочно вошло в нашу речь. У чьей-то могилы пополнили запас воды из-под крана. Надеюсь, покойник или покойница на нас не обиделись. Кстати, в былые времена среди шведской знати было модным устраивать захоронения в полу церкви, дабы усмирить свою гордыню, попираемую ногами прихожан.

Въехали в Упсалу. Кемпинг на южной окраине города, где хотел остановиться Фредди, разочаровал своими крошечными размерами, близостью к дороге и отсутствии нормального пляжа. Сам же город оказался приятным и интересным местом.

Парковки в Упсале дешевле стокгольмских, в среднем 15 SK. Всё бы хорошо, если бы не две заковыки: во-первых, встреченные нами автоматы принимали карты только местных АЗС, во-вторых, бесплатных парковок мы практически не нашли.

Оставив машину под замком и зарядив паркрвочный автомат мелочью, мы пошли гулять по городу. Конечно, посетили готический собор, где похоронен главный герой Швеции Густав Васа со своими жёнами, его сын Юхан III (его могила понравилась больше всего), ботаник Карл Линней, философ-мистик Сведенборг и другие достойные люди. Осмотрели университетские здания и замок (он впечатления не произвёл), зашли в ботанический сад. Видели лежащий в местной речке велосипед, и другой, на велостоянке, который уже вытащили, ибо покрыт он был тиной. К сожалению, времени было немного, да и собранной с миру по нитке мелочи хватило лишь на 2 часа с копейками.

Поехали к вокзалу искать музейную железную дорогу. Согласно автоатласу, узкоколейный вокзал должен был находиться по соседству с обычным. Очень долго мы искали парковку, по нескольку раз прочёсывая окрестные улицы. Мелочи у нас оставалось лишь на поход в туалет, причём всем вместе, а наши карты местные автоматы, как я уже упомянул, не принимали. Попалась и бесплатная стоянка, но с лимитом на 15 минут.

Судьба смилостивилась над нами, когда мы уже готовы были отчаяться: на одном из бульварчиков нашлось местечко между встречными проезжими частями, которое не было полностью забито и имело фантастическое ограничение времени парковки аж 48 часов!

Пошли искать музейную дорогу. Рядом с вокзалом в лучших российских традициях было всё перерыто и висели плакаты со сроком окончания работ в 2011 году. Расспросы аборигенов (вернее, аборигенок), не дали ничего. Видимо, железная дорога где-то всё же функционирует, но искать её не было ни времени, ни, честно говоря, особого желания после Мариефреда. А вот обычный вокзал поразил. Вернее, даже не сам вокзал, а привокзальная площадь с фонтаном. В центре фонтана скульптурная группа, состоящая из танцующей парочки, подпираемой с двух сторон двумя могучими обнажёнными телами обоих полов. Фонтан окужён бурной растительностью, пальмами в том числе. На асфальте у фонтана стояла приличного вида женщина, босиком, но с напедикюренными ногтями, и, как ни в чём не бывало, беседовала по мобильнику. В общем, сюр полнейший.

Затем мы съездили в Гамла Упсалу. Осмотрели языческие курганы и древнюю церковь, построенную на месте разрушенного языческого святилища.

После посещения Упсалы надо было уже ехать в сторону Осло, ибо народ начал уже роптать. Через Салу выехали на трассу E18 и покатили в сторону Норвегии. В этих местах трассы E18 и E20 сходятся в одну, чтобы затем снова разойтись. Соответственно, дорожные указатели показывают направление и до Осло, через который проходит E18, и до Гётеборга, куда ведёт E20. В какой-то момент я обнаружил, что остался только Гётеборг. Видимо, обгоняя грузовик, я не заметил, как ушла вправо дорога на Осло. Приемлимый выезд мы нашли не сразу, кроме того, надо было уже заправиться.

Заехали на заправку с изображением медведя на жёлтом фоне. Встать у колонки, которая принимает карты, не удалось. И начались танцы с бубном: сначала найти того, с кем расплачиваться (внутри заправка напоминала одну большую закусочную), отдать ему карту, показать паспорт, безуспешно дожидаться, когда же потечёт бензин, несколько раз снова сбегать на заправку, дождаться подмоги в виде миниатюрной работницы заправки, повесить и снова ткнуть в бензобак пистолет.. Наверное, вся заправка просто лежала после нашего посещения..

У городка по имени Лаксо (Laxå) свернули на второстепенную дорогу, рассчитывая выехать На E18 в Карлскуге (Karlskoga). Стало уже очевидно, что сегодня нам увидеть норвежскую столицу не суждено и Фредди нашёл по картам кемпинг в городке под названием Degerfors. Что бы я ни говорил лестного о небольших шведских городах, к Дегерфорсу это явно не относится, несмотря даже на район по имени Канада. Запутанная планировка, разбитый совсем как у нас асфальт, полное отсутствие каких-либо достопримечательностей создавали картину довольно безрадостную. Хотя к нашему приезду в кемпинг reception был уже закрыт, работница кемпинга увидела наш приезд и помогла нам устроиться. Благодаря ей мы даже бесплатно подзарядили аккумуляторы в мобильниках и фотоаппарате. Фредди спросил добрую женщину о сауне, на что получил ответ, что "сауна капут".

Наутро пошёл дождь. Выкупаться в озере, на берегу которого расположился кемпинг, не удалось. Выехали на E18 и поехали уже прямо на Осло. Дождь шёл всё сильнее и особого желания рассматривать окрестности не было. Отметил для себя недорогой кемпинг на берегу живописного скалистого озера в Западной Швеции. Оплата здесь принималась не только в кронах, но и евро.

Ещё раз заправились у городка Орьенг (Årjäng). В Норвегии бензин дороже. В последнем на E18 городке Тёкфорс (Tökfors), расположенном почти у самой границе, из этих же соображений заехали в торговый комплекс. Я не был уверен, что стоянка здесь бесплатна, поэтому очень обрадовался, когда недалеко припарковалась машина с литовскими номерами. "Лаба дена!" - жизнерадостно приветствовал я литовцев. "Ду ю спик рашин?", продолжил по-английски, получив ответное приветствие. "Вы не знаете, бесплатная ли здесь парковка?", завершил на великом и могучем, получив положительный ответ на предыдущий вопрос. Литовцы ответили, что, судя по всему, да. Приятно встретить представителей братского народа вдали от своей и их Родины.

В магазине запомнилось совершенно невообразимое количество всевозможных сортов сидра и загадочные пятилитровые коробки некоего "семидневного вина". Мы долго ходили около него, как кот вокруг сметаны, обсуждая, настоящее это вино или концентрат. В итоге взять не решились.

Прочитав рассказ своего троюродного брата о путешествии в Исландию через Швецию и Норвегию, где он пишет "Я уже даже подумал, что там нет перехода между Швецией и Норвегией, но вот, стоит ненавистная пограничная будка, заколоченная, конечно", я ожидал и здесь увидеть какие-нибудь заросшие травой развалины, но нет: проезжаем шведскую таможню с припаркованными автомобилями таможенников, надписи на щитах гласят о зелёном и красном коридоне, есть и домик с надписью "Cash refund". Всё же граница Евросоюза. Норвежцы дважды проваливали референдум о вступлении в эту организацию, посчитав, что незачем делиться с окружающими своими богатствами. Зато Норвегия состоит в НАТО, а Швеция нет. Нам же вполне достаточно, что обе страны входят в Шенген.

После пересечения границы поменялся вид дорожных знаков. Жёлтый шведско-финский фон сменился белым, как у нас. Зато он переместился на указатели населённых пунктов - с чёрными буквами. Жовтоблакитные шведские столбики сменились норвежскими красно белыми. Изменилась и сама дорога, причём далеко не в лучшую сторону. Она стала более узкой и извилистой при худшем качестве покрытия. Впрочем, и у шведов ближе к норвежской границе дорога не идеальная. Колейность есть с обеих сторон, а стоянки со шведской стороны представляют простое расширение дороги без каких-либо удобств.

Первые заправки. Цифры на ценниках такие же, как и в Швеции: 11-12 крон за литр 95го. Вот только норвежская крона побольше шведской будет. На одной из заправок вижу карту Осло, предлагаю Фредди её купить. Он отмахивается: при въезде в город будет торговый комплекс, там нас будут ждать. Всю степень его самонадеянности мы оценили позже.

А вот и обещанная платная дорога. Подъезжаем к автомату, который, если верить надписям, принимает карты и монеты. Фредди выходит по проливной дождь. Вставляет карту, набирает пин.. По-прежнему горит красный. Второй, третий четвёртый разы.. Светофор не реагирует. Вылезаю я, пробую свою карту - с тем же результатом. Снова уступаю очередь Фредди, и снова всё то же. Мокрый Фредди в отчаянии заламывает руки. Очень похоже на сцену в немом кино. Освобождаю дорогу подъехавшим сзади машинам. У них всё в порядке. Пробуем снова. Загорается зелёный, я еду.. и вдруг снова красный. Наконец каким-то чудом после n-ного раза нам удалось проехать на зелёный. Интересно, сколько денег сняли с карты..

Едем дальше, вместо шведских слушаем норвежские радиостанции. На слух норвежская речь ощутимо грубее. Ближе к осло остановились пообедать. Дождь как из ведра, хорошо, навес над столиком есть, хотя и туда воду задувает. Приехал автобус с русскими туристами. Народ выстроился у туалета. Облегчившиеся с интересом поглядывали на нашу машину и нас самих, не решаясь, однако, заговорить. Пропускная способность туалета была невелика, поэтому стояли они минут 20. Мы уже пообедать успели.

И вот последний рывок. Норвежцы стремятся на свои приусадебные участки, образуя пробку при выезде. Мы же бесстрашно едем вперёд. Никаких комплексов что-то не видно. Ещё раз за дорогу надо платить. Готовлюсь к худшему, но Фредди, пока прыгал у первого автомата, зря времени не терял: подобрал несколько монет по 20 крон (NK). Кидаю монету в корзину, загорается зелёный.

Передо мной развилка, куда ехать, непонятно. Выбираю левую дорогу. Фредди запоздало спохватывается, что надо было ехать по правой. Поздно. Похоже, что въезжаем в город. Кругом ремонтные работы, часть проезжей части перекрыта, дорога петляет среди каких-то контейнеров.. Мда.. И это въезд в столицу европейского государства?

Катимся дальше, положившись на волю случая. Впереди туннель. Без особой надежды спрашиваю Фредди, ехать ли нам туда. Не получив однозначного ответа еду. Туннель длинный, с уклонами и поворотами. Выехали. Смутно догадываюсь, что нам направо, куда и сворачиваю по второстепенным улицам. Проезжаем посольство Российской федерации, что вызывает несколько нервное веселье. Останавливаюсь. Обнаруживаю, что забыл включить фары. Да уж, в стране, где ближний свет обязателен, я проехал без огня не где-нибудь, а в туннеле.

Покружили по вечернему дождливому Осло ещё немного и, наконец, встали. У знака с парковкой и таинственной надписью "Avgift". Слово это мы встречали ещё в Швеции, пытаясь догадаться, что же оно означает. Хотя с собой у нас было аж два учебника шведского, но ни в одном из них его не было. Идея вычленить вроде бы корень "gift" по аналогии с родственными германскими языками внесла смятение в наши умы, ибо по-английски слово сие означает "подарок", а по-немецки "яд". Впрочем, ещё больше смутились мы, когда я нашёл "av" и "gift" по отдельности в одном из учебников. Первое означало "из", а второе - жениться или выходить замуж.. Случившиеся неподалёку аборигены были опрошены и отвечали, что сейчас машину можно поставить бесплатно.

Здесь на сцену выходит Доктор. Бывший однокурсник Фредди, в миру Александр, живёт в Осло уже 10 лет. Именно к нему мы едем и именно ему шлёт Фредди СМСки о помощи. Доктор обещает быть на месте минут через 40. Примерно столько же времени он и ехал до улицы, где мы встали. И почти столько же искал нас на ней. Дело в том, что, несмотря на 10 прожитых здесь лет, перемещается он исключительно по навигатору. Собираясь к нам, он ввёл название улицы, но не номер дома, под которым мы стояли. А поскольку городская планировка весьма замысловата, если вообще имеется, пришлось им с Фредди побегать в поисках друг друга.

Доктор всё-таки приехал и привёз нет, не порошок целебный, а что было для нас ещё важнее - карту Большого Осло. Более того, он должен был ехать впереди и показывать нам путь. Для большей надёжности мы обсудили предстоящий маршрут. Поехали. Вот и Т-образный перекрёсток, где мы должны завернуть налево. Доктор уверенно поворачивает направо. Немного помедлив, в некотором смятении поворачиваю туда же. Тем временем между нами встраивается машина, потом загорается красный, и машина Доктора скрывается из вида. Мы снова предоставлены сами себе. Как потом выяснилось, повернуть направо ему навигатор подсказал.

Не буду пересказывать, как мы не раз проезжали по одним и тем же местам, выделывали замысловатые загогулины и тыкались в тупики. Всё-таки наличие карты сыграло свою роль и под руководством Фредди мы выбрались из этого ада и, вконец измочаленные, подкатили к дому Доктора. Больше ничего интересного в этот день не произошло.

Самый невыразительный день путешествия. Под дождём рассматривает достопримечательности полуострова Бюгдё (Bygdøy). Ограничиваемся музеями Кон-Тики и Фрама - они всё-таки крытые. Фредди с Аней после музея Кон-Тики не выдержали, сбежали. Мы с Ирой, которая приехала к Доктору раньше нас, посетили и Фрам, а потом на паромчике переправились в город и немного походили по нему.

Найти приличный автоатлас было намного труднее, чем в Швеции, где мне даже пришлось выбирать из нескольких, да и цены здесь выше даже в числах - 239 норвежских крон против 198 шведских. Впрочем, под Рождество 2005 года в Бонне я купил автоатлас Германии и Европы вообще евро за три, правда, устарелый года на два. Больше ничего хорошего в этот день не произошло. Унылая скульптура женщины с длинным носом под дождём у театра - вот мой образ Осло.

Вечером Доктор с Ирой уехали в аэропорт встречать из Ирландии ещё одного однокурсника - Олега, прилетавшего в Осло вместе с подругой Яной, Фредди с Аней осели у аниных знакомых, а я остался один дома. Выходить куда-либо, как и ехать завтра, как планировалось, на фьорды не хотелось совершенно. Все погодные сайты хором предсказывали ливни на все ближайшие дни по всей территории Норвегии, за исключенем её юго-западной части. Когда Доктор с Ирой и прилетевшими из Дублина Олегом и Яной приехал их аэропорта, я предложил ехать в Ставангер, где погода обещалась быть не такой мерзкой (Доктор предложил Гейрангер, как "визитную карточку" Норвегии, хотя сам там ни разу не был). Отложили окончательное решение вопроса до утра.

Наутро погода изменилась к лучшему. Дождь прекратился и порой даже выглядывало солнце. Особо не обсуждая, приняли исходный вариант - едем в сторону Гейрангера. В "Тойоту" к Доктору сели Ира, Яна и Олег, а мы поехали тем же составом. Однако, стоило нам выехать из Осло по дороге E6, проходящей через всю Норвегию, как тут же хлынул редкой силы ливень. С совершенно беспросветного чёрного неба лились потоки воды. Вот и начали сбываться прогнозы, подумал не только я, с ужасом представляя поездку по фьордам и горным серпантинам под непрекращающимся дождём. Один Олег не терял оптимизма, справедливо считая, что летний ливень не может быть долгим. Так оно и вышло: вылив на нас недельную норму, природа успокоилась до нашего возвращения.

Путь в Лиллехаммер проходит по берегам озера Мьоса - крупнейшего в Норвегии. Поскольку с трассы E6 непросто заметить что-нибудь интересное, мы через некоторое время свернули на дорогу попроще. Миновав несколько населённых пунктов, мы выехали в городок Хамар. Привлёкший наше внимание на карте "корабль викингов" оказался стадионом, построенным к Олимпийским играм 1994 года. К сожалению, из-за недостатка информации мы не посетили развалины средневекового кафедрального собора.

Поскольку наши попутчики, не останавливаясь, ехали по автобану, то и в Лиллехаммер они прибыли намного раньше нас. Пообедали и поехали дальше. Мы же, прибыв в столицу Олимпиады-1994, отправись осматривать Майхауген - крупнейший в Северной Европе этнографический музей под открытым небом. Можно провести некоторые аналогии с Витославлицами в Новгороде или с Пироговом в Киеве, но Майхауген впечатляет намного больше. Здесь имеется даже некое подобие железнодорожной станции. Посетив затем местную заправку, обнаружили на ней ВАЗовскую девятку с норвежскими номерами. В отличие от Финляндии, где порой и классику встретишь, больше я ни в Норвегии, ни в Швеции не видел такого.

Аню, как сотрудницу Эрмитажа, больше всего интересовали культурные достопримечательности. И в Швеции, и в Норвегии она добросовестно посещала музеи, некоторые даже бесплатно, пользуясь своим положением работника культуры. В Норвегии её больше всего интересовали ставкирки - деревянные церкви начала прошлого тысячелетия. Поэтому мы определяли свой маршрут, руководствуясь распечатанной ею из Инета картой.

Первую из "чурок", как я продолжал их любовно по-шведски называть, перенённую в Осло из Гула, она уже видела. Вторую, перенесённую из Гарму (Garmo), мы видели в Майхаугене. Следующей на очереди была ставкирка в Рингебу. До сих пор и все до сих пор попадавшиеся нам норвежские церкви (не только ставкирки) были закрыты (контраст со Швецией), а в Рингебу, куда мы попали, свернув с трассы на крутую горную дорогу, шёл органный концерт. Было много народу и много машин у ограды. Мероприятие подходило к концу и Аня с Фредди проникли внутрь. После окончания концерта зашёл туда и я. Внутри довольно приятно, особенно смоляной запах, но в целом ничего особо выдающегося. Наши деревянные церкви намного больше впечатляют.

По мере продвижения на север местность становилась всё более гористой. На вершинах стал появляться снег. В Отте (Otta) мы свернули с E6 и поехали по дороге на Стрюн. Наши друзья проследовали этим маршрутом значительно раньше нас и, не доезжая городка Лум (Lom), сняли домик в кемпинге, где мы все провели ночь. Кемпинг находился на берегу вышедшей из берегов реки Отты, в которой мы с Фредди по очереди искупались. Вода была холодной и мой выход окрестные туристы встретили рукоплесканиями.

Из кемпинга выехали пораньше, поскольку в Луме находилась ещё одна ставкирка, и Аня очень надеялась, что она будет открыта. Почему-то они с Фредди решили, что утром будет месса. Никакой мессв не было, мы погуляли вокруг закрытой церкви и поехали дальше. Экипаж второй машины остановился перекусить и Олег обнаружил футболку с изображением лося и надписью "Lom".

Как ни странно, при подъёме в горы дорога стала более прямой и был даже вывешен знак "90". Снег уже лежал на обочине. Мы остановились на берегу горного озера и Фредди с Аней стали лепить миниатюрного снеговика. Снег был плотный, как у нас в начале апреля, и попытки их не сразу увенчались успехом, да и глаза-камешки всё время вываливались.

Свернув направо с дороги на Стрюн, мы стали забираться всё выше в горы. Некоторые дороги в зимнее время бывают закрыты для движения, и эта - одна из них. Обычно перед закрытым участком стоят щиты, на которых указывается состояние дороги, а закрываемый участок огорожен шлагбаумом.

На самой высшей точке толщина снежного покрова достигала порою метра, а то и больше. Автотуристы использовали любое расширение дороги, без знаков парковки, чтобы остановиться и полюбоваться горными видами. В Норвегии я убедился в том, что горный воздух - это не миф, что дышится здесь легко и приятно.

Спуск оказался значительно более крутым и извилистым, чем подъём. Ведь поднимались мы постепенно, начиная с Осло, а спуститься до уровня моря нам предстояло километров за десять. Торможение двигателем не всегда помогало, и во время одной из остановок, рядом с какой-то гостиницей уже недалеко от Гейрангера, выйдя из машины, я почувствовал сильный запах перегретых тормозных колодок. Дал им немного остыть. В этом же месте обнаружили бинокль, опустив в который 10 крон, можно было посмотреть на фьорд. Мы этого делать не стали. Удивило количество велосипедистов обоего пола, попадавшихся нам навстречу. Для того, чтобы добраться до вершины по такой дороге, нужна серьёзная физическая подготовка. А некоторые, к тому же, ехали, обвешанные рюкзаками.

На набережной, разложившись на одном из деревянных столиков, оккупированных разноязыкими туристами, устроили мы себе обед. Тем временем подъехали наши попутчики. Спускаясь, они не только запах от перегретых колодок почувствовали, но и дым со стороны правого переднего колеса, машину при этом подёргивало. Возникло предположение, что колодки заклинило. Олег с деловым видом снял колесо, внимательно осмотрел колодки, криминала не обнаружил, поэтому поставил его обратно. Оставалось надеяться, что колодки сами по себе пришли в чувство, и больше такое не повторится. Сидевший за рулём Олег пообещал больше тормозить двигателем. Кстати, в Норвегии часто перед крутым спуском вдобавок к стандартному знаку уклона дороги пишут "low gear".

Произошедшее, однако, заставило призадуматься, что же делать дальше. Изначально было некоторое желания, исходя из обстоятельств, двигаться дальше на север в сторону Олесунна (Ålesund). Однако, дорога в том направлении отличалась не менее, а судя по названию "лестница троллей", даже более сложным рельефом, чем та, по которой мы спустились к Гейрангеру. Вполне возможны были новые неприятности с тормозами. С моей подачи решили ехать на юг к Согне-фьорду, самому большому в Норвегии. Дорога лежала через Стрюн, но возвращаться через перевал было неинтересно. Решили на пароме доплыть до Хеллесюлта (Hellesylt), а оттуда уже выехать к Стрюну с обратной стороны.

Паром этот скорее предназначен для туристов, чем для местных жителей: верхняя палуба открыта, транслируется на разных языках (русского среди них нет) текст о местных достопримечаиельностях. Поражает количество японцев. Зайдя на палубу, я удивился следам подошв на сиденьях; оказалось, что, японцы, не стесняясь, старались забраться как можно выше, фотографируя окружающее. Посмотреть и в самом деле было на что: обилие горных вершин с низвергающимися с них водопадами превышало все мыслимые пределы. Гейрангер-фьорд является частью фьорда побольше, который, в свою очередь является частью большого фьорда, выходящего в Атлантику.

Прибыв в Хеллесюлт, мы покатили по извилистым горным дорогам в сторону Согне-фьорда. ПРоехали берегом озера Хорниндал (Hornindalsvatten), самого глубокого в Европе, если верить карте ("Europas dypeste innsjø" написано там).

От Хорниндала недалеко и до Иннвик-фьорда, который является частью Ут-фьорда, продолжающего Хундвик-фьорд, являющийся, в свою очередь, частью Норд-фьорда, выходящего наконец-таки в Атлантику. Благодаря такой матрёшечной архитектуре Атлантики как таковой мы и не увидели.

Городок Стрюн находится на берегу Иннвик-фьорда, а, вернее, одного из его заливов-фьордиков пятого уровня, имя которого осталось нам неизвестным. Проехав его, мы заночевали неподалёку от населённого пункта под названием Александра. Попутчики наши сняли домик на берегу залива. Дальше был вполне приличный кемпинг, но свободными там были только домики без удобств, поэтому женская часть коллектива его отвергла. Домик был маленький, не то, что хоромы, в которых мы ночевали накануне, поэтому я предпочёл спать в палатке, поставив её рядом с домиком. Фредди и Аня присоединились ко мне.

В 5 утра чайки подняли невообразимый галдёж. Утром мы с Фредди искупались во фьорде. Кое-кто последовал нашему примеру, и даже Олег окунул своё могучее тело. Поехали дальше. Обогнули фьорд и покатили по противоположному берегу в обратном направлении, т. е. на запад. Проезжая Иннвик, я заметил, что после него должен быть Аутвик. И действительно, вскоре мы въехали в Утвик, что по-норвежски значит то же самое.

Здесь дорога свернула на юг, в горы. Тут мы узнали как по-норвежски будет шлагбаум - на предупредительном знаке была табличка "Bom" (читается "бум"). Далее дорога в горной долине Вотедален (Våtedalen) по берегу реки. Кое-где пасутся коровы - некоторые под соответствующим знаком. Места очень красивые и, разумеется мы сделали там остановку. Вода в реке оказалась очень холодной. Цвет её в горных речках зеленоватый и напуганные Доктором Фредди с Аней категорически отказались использовать её для приготовления еды.

Оказывается, фьорды могут быть и у озёр. Именно у такого фьорда, Kjøsnetfjorden, являющегося частью озера Jølstravatnet, мы устроили привал с перекусом. Не могу не восторгаться гуманными скандинавскими законами, допускающими наличие небольшого количества алкоголя за рулём. После кофе со штро или бейлисом куда как лучше себя чувствуешь! Когда мы уже заканчивали трапезу, подъехал автобус с вездесущими туристами из России.

Исключительно для статистики упомяну Fjærlandsfjorden и Sogndalsfjorden - первые щупальца гигантского Согне-фьорда, к которому мы держали путь. Перед вторым из них мы въехали на очередной платный участок. Принимавшая оплату женщина в будке намётанным глазом определила, что мы из России и была очень доброжелательна.

В Каупангере осмотрели очередную чурку. Обогнавшие нас Доктор с компанией собирались отплывать в Лэрдал, но на причале мы не обнаружили ни их, ни парома. Встреча состоялась на пароме через один из притоков Согне-фьорда. В отличие от гейрангеровского он использовался исключительно в прагматических целях - перебраться с одного берега на другой - поэтому никаких речей в мегафон здесь не читалось, а верхняя палуба была закрыта.

Выехав на берег, мы, не теряя времени, покатили через Лэрдал (Lærdal) в сторону Флома, оставив Доктора сотоварищи в поисках очередного кафе. Проехали самый длинный в мире автомобильный туннель (24500 метров). Он был открыт 27 ноября 2000 года королём Харальдом V. До этого Лэрдал с Аурландом соединяла лишь горная дорога протяжённостью 45 км. В туннеле работает радио и сотовые операторы, есть 3 расширения, где можно остановиться. Они освещены призрачным фиолетовым светом и видны издалека. Кроме этого, в любом сколько-нибудь протяжённом норвежском туннеле по стенам развешаны телефоны для вызова помощи и огнетушители. Фредди обратил внимание на очень маленький расход бензина, а я подумал, а не поставить ли круиз-контроль, чтобы сделать его ещё меньше. При наших-то российских дорогах круиз-контроль почти бесполезен.

Попав во Флом (Flåm), я первым делом отправился на железнодорожный вокзал покупать билеты на поезд до Мюрдала. Фломская железная дорога - явление уникальное. Начинаясь от уровня моря во Фломе, она всего за 20 км поднимается на высоту более, чем 860 метров, проходя большое количество мостов и туннелей, закручиваясь местами так, что видно аж 2 поворота по 180 градусов в разные стороны.

Flåmsbana, как называется по-норвежски эта железная дорога, хорошо раскручена. В здании вокзала, да и не только в нём, находятся несколько сувенирных лавок. Однако, некоторые из железнодорожных сувениров (футболки, кепки, фляги) продаются только в лавке по соседству с железнодорожным музеем. Следует иметь в виду, что закрывается она, как и музей, в 6 вечера.

На станции Флом 5 путей, но используются только 2, остальные покрыты ржавчиной. В России бы их, скорее всего, давным-давно разобрали. Летом поезда ходят часто, и отправления ждали мы недолго - минут 40. Электровоз ведёт несколько довольно комфортных сидячих вагонов. Другой электровоз находится в хвосте. Является ли он толкачом, или прицеплен ради того, чтобы не перецепляться на конецных станциях, я, к сожалению, проверить не догадался. Летом ходят два состава, которые скрещиваются по разъезду Береквам.

Билеты без мест, садись куда хочешь или сможешь. На посадку сначала пропускали туристические группы - в основном толпы японцев - а потом всех остальных. Тем не менее, мы сели удачно, с правой стороны, если смотреть от Флома. По ходу движения выяснилось, что почти все виды находятся именно справа. В поезде мы снова повстречались с экипажем второй машины.

Рассказать обо всех встретившиеся нам по пути достопримечательности - занятие неблагодарное, тем более, что о них подробно расписано на сайте. Упомяну лишь о водопаде Кьусфоссен. Здесь поезд делает пятиминутную остановку. Расстояние между двумя соседними туннелями здесь совсем небольшое, поэтому крайние вагоны и оба локомотива остаются в туннелях. Восхищённые пассажиры (а болше всех восхищаются, конечно, японцы, высыпают из вагонов к водопаду и сразу попадают под дождик из мириадов летящих от водопада капель. Тем, кто собирается фотографировать, следует пройти ближе к голове состава - туда капли не долетают. Затем начинает звучать музыка и на скалу у водопада выходит девушка в как бы народных одеждах. Девушка делает несколько телодвижений, затем под восторженные охи дальневосточной публики уходит, музыка смолкает и пассажиры снова рассаживаются по вагонам. Уже после возвращения я узнал, что кто-то из пытливых русских туристов рассмотрев девушку в бинокль, обнаружил, что на самом деле это усатый мужик..

Конечная станция - Мюрдал. Здесь Flåmsbana соединяется с железной дорогой Осло - Берген. Многие туристы сели на бергенскую электричку, поэтому на обратном пути было ехать свободнее. Прибыв во Флом, я с некоторой грустью почувствовал, что наше путешествие закончено. Всё, что было намечено, уже достигнуто и остаётся хотя и долгая, но всё же обратная дорога.

Мы снова разделились: наш экипаж, немного побродив по суверирным лавкам (интересовавшие меня железнодорожные сувениры были уже закрыты), тронулся в путь, Доктор же сотоварищи отправились на поиски кафе. Вернувшись в Аурланд, свернули на юго-восток, в сторону Хула (Hol). Дорога сразу же пошла круто вверх, рассекая горы многочисленными туннелями. Зжешние туннели понравились мне больше всего своим готическим видом и крутыми поворотами. В одном из них мы доехали до запертых ворот, дорога же под прямым углом уходила направо, имелся даже соответствующий указатель. Что находится за воротами, осталось для нас загадкой. Взобравшись наверх, мы поехали вдоль озера Страндаватн. Погода испортилась, пошёл мелкий противный дождик, температура за бортом опустилась по причине более чем километровой высоты и никаких кемпингов нам в этих диких краях не попадалось, лишь отдельные домики с не самыми лучшими подъездами к ним. Тем временем пришла СМС от Доктора: у него вдруг почти закончился бензин и он вернулся в Аурланд. Где они заночевали, мне неизвестно. Мы же постепенно выехали в более цивилизованные места. Снежные вершины сменились зеленью, потеплело, погода наладилась и мы стали искать кемпинги по пути нашего следования. Не найдя таковых, заночевали дикарями на полянке у просёлочной дороги к каким-то рыбачьим домикам.

Выехали в сторону Хула. За Хулом развилка, и Фредди с Аней решают увлекательную задачу: направо поедешь - увидешь четыре ставкирки, но поменьше, прямо - только две, но побольше. К моему удовольствию решили ехать прямо. Хотелось уже спокойно добраться до Осла. Дорога шла через три городка с похожими названиями: уже упомянутый Hol, Ål и Gol. Мы их называли 'Хол', 'Ол' и 'Гол', хотя в первом и последнем гласную следует читать как 'у'.

Заехали в Ол. Я изучил железнодорожную станцию (на вокзальной вывеске вместе с названием указана высота над уровнем моря, 463.3 м), а Фредди в музыкальном магазине приглянулась одна гитара фирмы Мартин за пять тысяч крон с копейками. Гитара имела трапециевидную форму, из-за которой её было бы удобно брать в поход. К сожалению, таких денег у нас уже не было.

В Торпу (Torppo) посмотрели ещё одну ставкирку, вернее то, что от неё осталось. Когда вместо неё решили построить каменную церковь, старую стали ломать и спасти удалось только центральную часть.

В Гуле находилась раньше ставкирка, которую впоследствии перенесли в Осло. Её Аня с Фредди уже видели. Видимо, чтобы компенсировать это, возвели копию, но она находится в парке, за вход в который надо платить. Мы этого делать не стали. Рядом расположены аквапарк и кемпинг.

Посетили метеоритный кратер. Он находится в горах в стороне от дороги. Въезд, судя по табличкам, платный, но никто денег не принимал. Всё же не стали там особо задерживаться.

Разочарованные Гулом, Фредди с Аней захотели всё-таки посмотреть оставленные нами в стороне ставкирки. Для этого надо было свернуть направо в городке Несбюен. Оповестили об этом экипаж второй машины, который вполне разумно предлагал ехать прямо на Хонефосс. Мне эта чурочная лихорадка стала уже изрядно надоедать, поэтому я не стал горевать, когда Фредди пропустил поворот и мы всё-таки поехали прямо.

Пообедали на берегу озера. Вдоль другого берега шла железная дорога и мы наблюдали движение поездов. Был там и туннель. Запив обед кофе с бейлисом, тронулись в путь. А тут и СМС от наших друзей пришло. Оказывается не только мы поехали в сторону Хонефосса, как предлагали они, но и они свернули к чуркам, как предлагал Фредди. Последний сильно занервничал, решив, что они подумают, что мы их кинули. Пока мы ехали, почти все чурки остались уже позади, и он предложил пересечься хотя бы у последней во Флесберге. Доехав до озера Крёдерен (Krøderen), я решил остановиться, чтобы передохнуть и спокойно посмотреть по атласу, как туда лучше добраться. Внимание моё привлёк посёлок с тем же названием, что и озеро, расположенный на южном его берегу. От посёлка в сторону городка Викерсунд отходила железная дорога с пометкой "Museumjernbane juli-sep". Въехав в Крёдерен, почти сразу же увидели станцию. В отличие от Мариефреда, колея здесь имеет стандартную европейскую щирину 1435 мм, поэтому на станции выставлен подвижной состав Норвежских железных дорог былых лет. К сожалению, согласно вывешенному на станции расписанию, ретро-поезда до Викерсунда ходят по воскресеньям и, иногда, по субботам. При нас вдали промелькнуло что-то похожее на дрезину, выезжая со станции.

Разумеется, мне было намного интереснее прокатиться вдоль железной дороги до Викерсунда, чем делать крюк во Флесберг. Если бы имеласть возможность застать ретро-поезд, я бы так и сделал: идёт он медленно, можно успеть заснять его на всех остановках. Но поезда не было, и мы по второстепенным дорогам поехали во Флесберг. По пути встретили непуганного зайца. Когда мы остановились, он поскакал к машине, а потом неспешно удалился в дес. Во Флесберге Доктор сотоварищи ожидали нас у заправки. Оставив там машину, пошли смотреть последнюю ставкирку на нашем пути. Запомнилось то, что несколько могил (обычно это вертикально поставленные плоские камни, находилось за оградой. Интересно, существовал ли здесь обычай хоронить таким образом самоубийц? Неподалёку от церкви я обнаружил заброшенную железнодорожную станцию. На моём автоатласе здесь не показана железная дорога, но, выехав из Флесберга, мы некоторое время ехали вдоль ржавых рельсов. Куда они идут, осталось загадкой.

Поскольку с достопримечательностями было покончено, решили возвращаться двумя машинами в Осло. В Кунсгберге (Kongsberg) предстояло свернуть на восток по трассе E134. Однако, не доезжая города по наводке коварного навигатора Доктор неожиданно свернул налево, в объезд. Город известен своими серебряными рудниками. Многие норвежские короли спускались в рудники, чтобы высечь что-нибудь типа "здесь был Хокон". К сожалению, время для посещения рудников было уже позднее.

Дорога от Кунгсберга до Осло - лучшая из тех, по которым я ездил в Норвегии. Участок E18 между Драмменом и Осло - пожалуй, единственный норвежский автобан, из того, что я видел. Только здесь я официально видел ограничения 100 км/ч (обычно 80, реже 90). В Осло мы въехали раньше Доктора, посрамив навигатор, и домой он попал чуть раньше нас только потому, что мы запутались при съезде на кольцевую (Ring 3), свернув на Люсакер, а попав почему-то в Люлякер. На самой кольцевой пришлось бросить в корзину ещё 20 крон.

Между поездкой на фьорды и обратной дорогой надо было отдохнуть. В четверг мы никуда не ездили, занимаясь своими делами. В первой половине дня я бродил по центру Осло. Прошёлся мимо королевского дворца, неуловимо напоминающего наш Смольный. Посмотрел на охраняющих его солдат в старинной форме, но с рациями и мобильниками. Перед дворцом стоит конная статуя неизвестно кого, но в форме наполеоновских времён. Полагаю, что это маршал Бернадотт, король Швеции и Норвегии, в честь которого названа главная улица Осло Карл-Юхан гате. Чуть подальше от дворца стоит обделанная птичками статуя чрезвычайно измождённого человека. Я сначала подумал было, что это какой-нибудь узник Бухенвальда, но, подойдя поближе, увидел гордую надпись "HAAKON VII NORGES KONGE 1905 1957". В 1905 году, когда Норвегия получила независимость от Швеции, на трон был призван датский принц Карл, которого переименовали в Хокона. Вот это он и есть. Сына его Александра назвали Улавом (V). Сын последнего, нынешний король Харальд V родился уже в Норвегии, поэтому переименовывать его не пришлось. Король Харальд - личность очень демократичная, со слов Доктора любит купаться в семейных трусах в пруду неподалёку от дворца. Что и говорить, времена древних конунгов типа Эйрика Кровавой Секиры давно канули в лету..

Осмотрел замок-крепость Акешус (Akershus). Довольно приятное место. Основана она была как средневековый замок. а в XVI веке перестроена датским королём Кристианом IV. Он также восстановил Осло после пожара и перенёс город ближе к крепости. Король переименовал город в свою честь и, дабы упорядочить хаотическую планировку (вернее, отсутствие оной), выстроил район под названием Квадратурен. Оба его начинания потерпели крах - к четырёхсотлетию Кристиании город сменил своё название на прежнее, а порядка в городской планировке как не было, так и нет.

Под замком стояла весьма легкомысленно одетая девушка в красном, а в самом замке встретил трёх бравых натовских вояк, которые шли, громко переговариваясь по-английски.

Прогулялся на железнодорожный вокзал. В былые времена в Осло было два вокзала - Восточный и Западный. Теперь остался только Восточный, а в бывшем здании Западного вокзала размещён Нобелевский центр. Во времена расцвета капитализма человек человеку был здесь тигром, что нашло своё воплощение во внушительной статуе тигра перед Восточным вокзалом. Сам же вокзал, несмотря на классический фасад, представляет собой современное здание со множеством магазинов и предприятий общепита. Подвижной состав производит смешанное впечатление - от древних электричек, до современных скоростных электропоездов, кабины которых напоминают морды динозавров. Красивых среди них практически нет; из того, что я видел, наиболее симпатично выглядела шведская электричка.

Прогулялся по Карл-Юхан Гате. Обнаружил два секс-шопа, в одном из которых купил сумку для жены. Среди посетителей много молодёжи явно несовершеннолетнего возраста. Хотел купить сувениры, но почти ничего интересного не обнаружил, кроме раскладного ножа с норвежской символикой. Были, правда, неплохие брелки с лосями - национальными животными как Швеции так и Норвегии - но покупать это животное с ветвистыми рогами не решился. Ещё поймут не так. Хотел как в Стокгольме и Кёльне купить стопки, но то, что видел, было или некрасиво, или с дефектами. Не знаю, как сейчас, но в былые времена по ночам улица представляла из себя любопытное зрелище, если верить Кнуту Гамсуну: "Было около одиннадцати часов... Наступил великий миг, пришло время любви... Слышался шум женских юбок, короткий, страстный смех, волнующий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: "Эмма!" Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары".

На обратном пути прокатился в метро. Билет стоит 22 кроны и действителен в течение часа. Само метро организовано сложнее нашего, одна и та же станция может относиться к разным линиям, которые в дальнейшем расходятся. Поезда ходят реже, чем у нас, но по расписанию. Поскольку местность здесь сильно пересечённая, то часть линий проходит по земле. Подземные станции не являются шедеврами архитектуры, но довольно просторны, а многие пассажиры ездят вместе со своими велосипедами. Вагоны не представляют из себя что-либо особенное, разве что в некоторых их них кабина занимает не весь перед ваоона, а только стеднюю часть, наподобие наших старых электричек Ср-3. Это позволяет пассажирам смотреть по направлению движения. Не редкость в такой крохотной кабинке увидеть негра.

Выйдя с метро, зашёл купить пива в соседний магазин. Несколько дней назад я уже брал на пробу несколько бутылок, и оно мне понравилось. О цене не интересовался. На этот раз взял упаковку из шести банок, что, по идее, должно было продаваться со скидкой. Но когда узкоглазая кассирша насчитала 160 крон, я испытал настоящий шок. От покупки пришлось отказаться.

Во второй половине дня мы устроили пикник на небольшом озере неподалёку от дома Доктора. Здесь модны одноразовые грили. Вещь довольно-таки глючная, норовит погаснуть, и мясо на ней готовить не очень удобно. Возвращаясь назад, наткнулись на объявление о пропаже кота, ща которого обещали 1000 крон. Всеобщее оживление вызвала фраза "kastrert og mikrochippet". Когда мы немного успокоились, Олег глубокомысленно заметил, что, интересно, думают норвежцы, глядя на толпу людей непонятно какой национальности, веселящихся над объявлением о пропаже кота. Это вызвало дальнейшие приступы хохота.

Когда мы пришли домой, Доктор попросил вести себя потише, чтобы не мешать соседям. После этого с улицы стали доноситься истошные вопли - это пели пьяные норвежские девушки. Что и говорить, Норвегия по праву признана самой комфортной для проживания страной! Кстати, ещё о пении - на местном радио нередко к микрофону допускают совершенно безголосых людей, которые с большим воодушевлением пытаются хором что-то такое изобразить.

Ночью наконец-таки пошёл дождь. Утром мы встали рано. Хотелось прибыть в Стокгольм, имея некоторый запас времени: Фредди собирался пересечься с одним своим шведским знакомым. Доктор с Ирой любезно вызвались нам показать дорогу из Осло. Более того - они решили прокатиться до ближайшего шведского городка. Дело в том, что продукты в Норвегии тоже дороже шведских, и если закупаться основательно и надолго, то дешевле прокатиться 100 км от Осло до ближайшего щведского торгового комплекса.

На границе Аня получила деньги за товары, купленные в магазинах tax free. Вопреки путеводителю, процесс этот занял совсем немного времени. Воспользовавшись хорошей погодой, я подробнее рассмотрел пограничный переход и даже сфотографировался в обнимку с пограничным столбом.

В Тёкфорсе зашли в уже знакомый торговый комплекс. Показали Доктору вызвавшие столько споров пятилитровые коробки и он подтвердил, что в них находится не вино, а некий винный концентрат. На площадке перед комплексом мы попрощались с Доктором и Ирой.

Поскольку время позволяло, я решил заехать в Ёребру ('ё' читается, не как в слове 'ёлка', а как в слове 'лёд') посмотреть на тамошний замок. Сначала мы тщетно искали бесплатную стоянку в центре. Отчаявшись найти таковую, поехали на платную, где, к нашему удивлению оказалось, что час парковки стоит всего 3 кроны, а уплатив 6, можно было стоять целых три.

Несмотря на то, что мы провели там совсем немного времени, город понравился мне сразу. Стоящий на острове в центре города каменный замок был хорош, но и кроме него в городе было на что посмотреть: собор св. Николая, в котором, как и во многих других щведских и норвежских церквях проводятся концерты (висело объявление "Jazz på svenska"); памятник вождю восстания против датчан Энгельбректу Энгельбректссону; очень симпатичные здания в стиле иодерн, в том числе и университетские. Конечно, за столь короткое время мы многое не успели увидеть, например, музей деревянного зодчества под открытым небом. Выезжая из города, мы увидели странное белое здание грибовидной формы и непонятного назначения; объехали его вокруг, но узнали лищь, что называется оно 'Свампен'. Готовя этот отчёт, узнал в Интернете, что это и есть гриб по-шведски, а само строение является водонапорной башней.

До Стокгольма добирались по E20, мимо Эскилстуны. Где-то в этих местах видели стоящий неподалёку от дороги советский самолёт Миг - с красной звездой, но уже расписанный граффити, и нечто типа подвесной дороги - нечто вроде подвешенных на тросе бочек.

При въезде в Стокгольм заблудились. Я рассчитывал, свернув с E20 направо, выехать на дорогу 75, чтобы, проехав через туннель, обозначенный в атласе как Södra Länken, выехать с восточной стороны к терминалу Викинг Лайн. Однако, съезда обнаружить не удалось, и мы некоторое время крутились в районе Мариеберга, Грёндала и обоих Эссингенов, проезжая некоторые места по три раза. Ко всему ещё и бензин стал заканчиваться раньше, чем я рассчитывал. Наконец мы выехали на Söder Malarstrand, где уже были указатели на Stadsgårdhamnen с изображением кораблика, и, на удивление легко проехали под Слуссеном. Бросили машину на терминале и разощлись кто куда: Фредди с Аней к шведскому знакомому, а я бродить по своей любимой улочке Fjällgatan и окрестностям; дошёл до церкви Софии, где висело объявление о предстоящем концерте православной сербской музыки.

Посадка началась в 18:30, а паром отплыл в 20:10, причём это был не тот корабль, который стоял у причала во время нашего прибытия - когда я вернулся, причал был пуст. Потом пришвартовалась уже знакомая мне "Аморелла". Легковые машины погрузились на 4й палубу, грузовые и автобусы - на 3ю, а каюты автомобилистов расположены ещё ниже, на второй. Чтобы попасть на автомобильную паоубу надо нажать мпециальную кнопку, тогда дверь откроется. Всё это чем-то напоминает космический корабль, каким он видится фантастам.

Попав на паром, Фредди первым делом побежал в сауну, но она была ещё закрыта. Взяли шведский ужин за 24 евро; наелись и напились почти до полного опупения. За соседним столом под пиво вели шумную беседу немцы; я живо вспомнил Турцию. Не хватало только песен и я предложил Фредди вдвоём исполнить "Постой, паровоз" на немецком. Слов я не помнил, но у него лежал в каюте ноутбук с текстом. Я несколько раз упрашивал его сходить за ним, но Фредди почему-то не решился сделать это, а жаль. Смутно припоминаю, что в конце концов я прокричал что-то по-немецки. Фредди отлёживался в каюте после обильного ужина, а когда пришёл в себя, оказалось, что сауна уже закрылась.

Поутру мы с Аней сходили на шведский завтрак за 8 евро. После вчерашнего очень хотелось пить, и я влил в себя довольно много сока. Это дало знать, когда я уже сидел в машине, готовясь выезжать на причал, и бежать в каюту в туалет было уже поздно. Пришлось терпеть, стиснув зубы и другие части тела. Судьба сжалилась надо мной, когда мы заехали на заправку в Турку. Рядом с ней находился магазинчик, а в нём вожделенная комната. Правда, пришлось ещё подождать, пока облегчатся другие страждущие. Я так и не понял, был ли это общественный туалет или служебный.

Перед въездом в Хельсинки устроили небольшой последний совместный привал. Вскоре я уже звонил в дверь квартиры любящего поспать Александра Канавина, разбудив его. Чуть позже к нам присоединилась моя жена, приехавшая в Хельсинки встречать меня из путешествия. Пробыв некоторое время у Александра, мы распрощались: Фредди с Аней отбыли к своим финским знакомым, а мы с Аллой отправились по магазинам. В час дня в центре Хельсинки состоялся гей-парад, весьма хилый и неубедительный, на наш взгляд. Впрочем, до того мы с женой на подобных мероприятиях не бывали, может они все такие.

После этого мы поехали в Эспоо, чтобы забрать с кемпинга на озере Бодом моего бывшего коллегу. По прибытии он пожелал, чтобы мы отвезли часть его вещей каким-то его знакомым. Дороги я не знал, а его подсказки не сильно помогали делу. Результат - потраченное впустую время. Хельсинки мы покинули уже в седьмом часу вечера.

Не хотелось превращать поездку по Финляндии в чисто транзитную, кроме того, было желание компенсировать потерянные часы. Всё это, а также жалобы Аллы, что автобусу, на котором она приехала, пришлось стоять 4 часа на границе из-за наплыва прослышавших о скидках русских туристов, побудили меня свернуть с E18 на дорогу 6, с намерением пересечь границу в Нуияме/Брусничном. Был и ещё один немаловажный аргумент: наличие магазина duty free на обратном пути в Россию.

Заехали в Коуволу, где находится локомотивное депо. Поснимал станцию, локомотивы и вагоны. При мне прибыл поезд "Лев Толстой" Хельсинки - Москва, ведомый не электровозом Sr1, как обычно, а Sr2. О прибытии сообщили на нескольких языках, в том числе и по-русски. На перроне одиноко стоял молодой человек явно финской наружности. Он сел в последний вагон, поздоровавшись с проводником по-русски. Поскольку больше в Коуволе в поезд никто не сел, я склонен предположить, что это был пограничник, который до следующей станции, пограничной Вайниккалы, должен был проверить документы у всех пассажиров.

Вайниккала была моей следующей целью. От Коуволы до Лаппеенранты почти 90 км, а потом направо, сначала по старой Выборгской дороге (Viipurintie), ныне разделённой границей и потому непроезжаемой насквозь, затем повернув с неё ещё раз направо. На станцию мы прибыли поздним вечером, когда все пассажирские поезда уже прошли. Попытался снять идущую в Россию "двойную машку" (тепловоз 2М62-0522), но увы - китовый объектив, начавший глючить ещё в Норвегии, не смог нормально сфокусироваться. Когда машка поравнялась со мной, из кабины высунулся улыбающийся машинист и сфотографировал меня.

На вокзале обнаружился небольшой ресторанчик "Ukko Pekka", названный так в честь одноимённого паровоза. Внутреннее оформление его напоминает вагон. Можно расположиться снаружи, рядом с платформой, наблюдая проходящие поезда. Персонал понимает русский язык. Мы поели здесь пиццы.

Я не хотел возвращаться обратно в Лаппеенранту и попытался проехать местными грунтовыми дорогами вдоль границы, чтобы выехать у КПП. Езда по приграничным просёлочным финским дорогам в белую ночь - занятие увлекательное, но, к сожалению, не увенчавшееся успехом. Мы или попадали не туда, или упирались в погранзону. Обидно было, стоя на дороге, явно ведущей в Нуияму, провожать глазами финскую маршрутку, не смея поехать вслед за ней из за пресловутого жёлтого щита с красной лапой, к тому же как-то сомнительного повёрнутого. Однако, время было позднее, да и количество бензина не располагало к дальнейшим экспериментам. Пришлось возвращаться в Лаппеенранту по всё той же старой Выборгской дороге.

Дальнейшее не заслуживает подробного описания: границу мы прошли без задержек, удачно затоварились в duty free. Между Выборгом и Питером, обнаружив пару раз в опасной близости перед собой зад другого автомобиля, понял, что дальнейшая езда чревата боком и позволил себе вздремнуть минут 40 на какой-то заправке. При подъезде к Питеру нарвались на очередной фестиваль в Ольгине. Все обочины были заставлены машинами, а по проезжей части гулял пьяный народ. В город прибыли на заре, в 5 утра.